Устройство фундаментов из пустотелых, железобетонных и пеногазобетонных блоков. Как правильно установить фундаментные блоки Пустотелые блоки для фундамента своими руками

Закладка фундамента - вопрос ответственный. Ведь от прочности фундамента зависит прочность здания. Это основа здания, она несет наибольшую нагрузку. Обеспечивает устойчивость, жесткость конструкции. Для закладки фундамента необходимо использовать прочные материалы, стойкие к морозу, влаге, к разрушительному действию микроорганизмов. Бетонные блоки для фундамента - именно такой материал.

Типы блоков под фундамент

Фундаментные блоки - изделия из бетона средней и высокой прочности, они предназначены для возведения ленточных и столбчатых фундаментов. Это универсальная конструкция может также применяться для строительства стен подвальных, цокольных и технических помещений, гаражей. Бетонные блоки для фундамента должны быть устойчивы к изменениям температур, прочны, долговечны. Для изготовления блоков чаще всего применяется бетон класса М-150, М-100, М-200. В зависимости от класса бетона, от наличия армирующего каркаса, а также от используемой технологии производства различают фундаментные блоки различной степени устойчивости к механическим нагрузкам и к негативному воздействию окружающей среды.

Железобетонные блоки для фундамента — залог прочности основания дома

Есть много характеристик, по которым различают бетонные блоки: прочность на сжатие, морозоустойчивость, водонепроницаемость, водопоглощение.

Выбор оптимального варианта зависит от климатических условий, от усадки, от влажности и плотности грунта. Одним из главных критериев выбора фундаментного блока является граничная нагрузка, которая припадет на фундамент.

Выделяют следующие типы блоков под фундамент:

• ФБС - сплошные фундаментные блоки;
• ФБВ - сплошные фундаментальные блоки с вырезом для укладки перемычек и проведения коммуникаций;
• ФБП - пустотелые («П-образные») фундаментные блоки.

Сплошные и пустотелые блоки — конструктивные отличия

Сплошные фундаментные блоки

Самые распространенные, изготавливаются из тяжелого бетона или из силикатного бетона высокой плотности. Являются основным элементом ленточных и столбчатых фундаментов. Такой блок достаточно прочен и обладает высокой плотностью, именно поэтому блоки ФБС используют в качестве основы в несущих конструкциях; такие блоки используются при строении высоток и для возведения частных малоэтажных домов. Кроме применения в качестве фундамента, возможно применение для возведения стен в цокольных частях зданий.

Пустотелые бетонные блоки

Применяются в качестве несъемной опалубки. В процессе строительства пустоты в блоках заполняются бетоном. Блоки рассчитаны таким образом, чтобы горизонтальные швы были армированы. До заполнения в пустоты вставляют стержни арматуры, что обеспечивает дополнительную прочность конструкции. Фундаментальные стены, возведенные из пустотелых блоков, с заполнением пустот бетоном, обладают повышенной прочностью на сжатие, а усиленные вертикальным армированием обладают также повышенной прочностью при боковых нагрузках. Пустотелые блоки бывают различных размеров, наиболее часто встречаются 51:40:25, 51:20:25 и 51:25:25.

Бетонные блоки с вырезами

Чтобы облегчить проведение коммуникаций, используют фундаментальные блоки со специальными технологичными вырезами для коммуникаций. Используются классические (тяжелые) бетонные блоки или облегченные - керамзитобетонные.
Бетонные блоки под фундамент изготавливают из керамзитобетона, железобетона, а также силикатного бетона повышенной плотности.
Керамзитобетонные блоки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но также и высоким водопоглощением - крайне важна тщательная гидроизоляция фундамента. Фундамент из керамзитобетонных блоков можно строить лишь при условии отсутствия высокоуровневых грунтовых вод. Керамзитобетонные блоки легче и дешевле. Они идеальны для фундамента под гараж или баню.

Дом с тяжелыми стенами (кирпичный, каменный, из шлакоблока) целесообразно строить на ленточном фундаменте из блоков ФБС. Фундамент из бетонных блоков столбчатого типа идеален для деревянного здания.
Бетонные блоки используются для закладки фундаментов строений любых назначений и всех типов.

Габаритные характеристики

• Ф - железобетонные (армированные), а также бетонные из тяжелого бетона;
• ФБС - сплошные, неармированные;
• ФЛ - железобетонные (армированные), применяются для ленточных фундаментов;
• БФ - железобетонные, из тяжелого бетона;
• ФБП - пустотные;
• ФР - железобетонные, из тяжелого бетона, для трехшарнирных рам.

Параметры пенобетонных блоков для сооружения фундаментов

Стеновые блоки в сечении образуют четырехугольник, некоторые блоки производятся с дополнительными вырезами. Используются такие блоки для подземной и надземной части фундамента. Подушечные блоки - трапециевидной формы (для увеличения опорной площади), используются для укладки первого ряда фундамента.

Железобетонные блоки для фундамента представляют собой изделия заводского производства, а это значит гарантированное качество и идентичность характеристик всех железобетонных блоков одной марки. Применение фундаментных блоков позволяет существенно снизить объем бетонно-цементных работ, а значит существенно снизить затраты на строительство.

Видео: возведение фундамента из бетонных блоков

Строительство фундамента из ФБС шаг за шагом

Со спецификой возведения прочного, относительно дешевого, практичного фундамента из бетонных блоков поможет ознакомиться видео-ролик.

Даже при строительстве небольшого дачного дома из кирпича или дерева финансовые затраты потребуются немалые. На работы по сооружению фундамента требуется примерно пятая часть общей стоимости строительства. В случае с основанием, составленным из фундаментных блоков, это и закупка материала, и оплата работы строителей, и стоимость спецтехники. Некоторую часть затрат возможно уменьшить, а то и вовсе исключить, если самостоятельно подготовить материалы для строительства, то есть изготовить блоки своими руками. Для этого понадобится выполнить предварительные расчеты, а также запастись материалами.

Фундаментный блок, сделанный самостоятельно, по качеству не уступает блоку, купленному на стройбазе.

Работы по сооружению фундамента, для которого были сделаны блоки своими руками, можно производить таким образом: подготовленная опалубка устанавливается на место, в нее заливается смесь для . После того как состав немного затвердевает, опалубку убирают и переставляют дальше. Процесс повторяется. Одну опалубку таким образом используют неоднократно. Но описанный способ не всегда может быть удобен, даже если опалубок используется несколько. Чаще блоки своими руками изготавливают отдельно и укладывают на хранение.

По надежности и прочности бетонные блоки, изготовленные собственноручно, мало чем уступают купленным на базе стройматериалов. Они достаточно крепки и надежны, а что касается технологии изготовления в домашних условиях, она не такая уж сложная. Главное – правильно подсчитать размеры, наиболее подходящие для будущего изделия из цемента. Длина его должна быть такой, чтобы легко и без распиливаний уложить изделие в фундамент. При расчете надо подбирать размеры таким образом, чтобы можно было перемещать блоки своими руками или с помощниками, без использования спецтехники.

Инструменты и материалы для работы

Для работы понадобятся:

• разборная опалубка, в которую надо будет заливать цементный состав;
• песок крупнозернистый фракции 1,5 мм;
• щебень фракции 10 мм;
• портландцемент М300;
• лопата;
• вода;
• строительный мастерок;
• ножовка по дереву;
• ножницы по металлу;
• электродрель.

Для самостоятельного изготовления опалубки надо подобрать такие материалы:

• доски или влагостойкая фанера;
• стальной лист толщиной 1 мм;
• прут из металла с диаметром 12 мм;
• гайки М12 – 2 шт.

Доски нужно подбирать или обрабатывать так, чтобы по ширине они были равны высоте блока. Длина должна равняться значению длины блока, к которому прибавлено еще 20 см. У каждой из досок одну сторону следует хорошо остругать и выкрасить водоустойчивой краской. На той стороне, что окрашена, с каждого бока отступите от края 10 см и выполните по два поперечных надпила – они должны уходить в глубину на 5-6 мм. Между этими надпилами получается расстояние, соответствующее длине будущего изделия. По бокам на середине расстояния, получившегося между надпилом и краем, должны быть высверлены отверстия для стягивания опалубки диаметром 14 мм.

Из стального листа надо вырезать две детали прямоугольной формы. Их назначение – закрывать у сооружаемой опалубки боковые стороны. У одной стороны прямоугольника длина должна равняться высоте блока, у другой ее надо рассчитать, прибавив к предыдущему значению 10 см. Подготовьте стержни – они понадобятся для стягивания. Их длина должна быть больше, чем ширина у блоков, на 80-90 см. На конце каждого стержня должна быть резьба – если не получается сделать ее самостоятельно, обратитесь в мастерскую.

Сборка опалубки происходит следующим образом. Подготовленные доски устанавливаются рядом, их боковые грани должны быть параллельными друг другу. При этом окрашенные поверхности надо обратить внутрь собираемого изделия. В сделанные отверстия проденьте стержни для стягивания. В борозды надпилов вставьте прямоугольные металлические элементы – это будут торцы опалубки. На стержни наденьте гайки, но затягивать их до конца пока не следует. Сперва надо поставить рядом специальные вставки из дерева – они нужны для фиксации ширины изделия.

Вернуться к оглавлению

Изготовление блоков из цемента

При изготовлении блоков для фундамента использовать лучше бетон марки М200 и класса В15. При правильном соблюдении технологии этой прочности хватает на то, чтобы выдержать строение высотой около двух этажей. Чем выше марка используемого цемента, тем крепче получаются фундаментные блоки. Чтобы изготовить хороший бетон, понадобится портландцемент М300, песок и щебенка. Изготовить блоки своими руками можно более крепкими, если провести армирование изделий металлической проволокой.

Бетон представляет собой невероятно прочный и долговечный строительный материал. Но при всех его достоинствах он обладает слабой теплоизоляцией. Из-за этого изъяна он постоянно нуждается в дополнительном утеплении, с чем прекрасно справляется пенопласт.

В этой статье мы рассмотрим все возможные способы решения данной задачи.

Блок из бетона и пенопласта – тепло и надёжно

Методы комбинирования бетона и пенопласта

Можно выделить три основных способа:

Утепление листами

Топка секций пенополистирола

Такой вариант предполагает создание утепляющей прослойки, то есть упомянутый материал используется своими руками, как и любой другой утеплитель:

• Укладывается под стяжку непосредственно перед заливкой.

Теплоизоляция цементного пола

Совет: рекомендуется применять листы экструдированного пенополистирола. Хоть у них цена и немного выше, чем у секций обычного пенопласта, зато и прочностные показатели также гораздо лучше, что очень важно при обустройстве чернового пола.

Фото экструдированного пенополистирола

• Устанавливается на стены внутри или снаружи. Примечательно, что выполняется это для уже застывшего монолита.

Наружное утепление бетонных стен

Можно ли утеплять газобетон пенопластом? В данном случае да. Это вообще универсальный метод, который сочетается с любыми другими строительными материалами.

Пенополистирол имеет свою классификацию, которая подробно разобрана в следующей таблице и поможет сделать вам правильный выбор:

Смешивание

Пенопластовые шарики для бетона можно приобрести в расфасованном виде

Совет: данный вариант желательно использовать только для создания стяжки пола, так как прочности пенополистирольного бетона может не хватить для выполнения несущих функций стен.

Инструкция замеса комбинированного раствора выглядит так:

Оборудование для дробления пенопласта

В итоге получается, что общие пропорции всех составляющих выглядят так:

Готовый же продукт будет обладать следующими преимуществами в сравнении с чистым бетоном:

• Пониженная теплопроводность. Гораздо более высокие теплоизоляционные качества благодаря наличию внутри пенопластовых частиц.

Полистиролбетон в разрезе

• Облегчённый вес. Что означает меньшую нагрузку на фундамент. Да и работать с таким раствором также гораздо легче.
• Повышенная звукоизоляция. Гул, который может распространяться по цементному камню, будет поглощён полистирольными шариками.
• Уменьшенная стоимость. Пенопласт гораздо дешевле остальных ингредиентов бетона в особенности с учётом используемых пропорций, что соответственно значительно влияет на конечную стоимость стяжки.

Но одна характеристика всё-таки ухудшается. Это прочность. И чтобы данный параметр оставался в пределах нормы, необходимо тщательно следить за соотношением утепляющей добавки по отношению к другим компонентам.

Несъёмная опалубка

Бетонирование с пенопластовой опалубкой

Использование несъёмного каркаса из пенопласта для заливки бетона – достаточно прогрессивный и эффективный метод постройки и утепления зданий, предоставляющий множество достоинства:

• Разнообразие выливаемых конструкций. Опалубка из пенополистирола может иметь любую форму: арка, колона, балка, угол и так далее. Это значительно увеличивает количество дизайнерских решений.

Пенопластовые блоки для заливки бетона разных вариаций

• Простота обращения. Вам потребуется лишь установить необходимую конструкцию, в внутри которой уже предусмотрены армирующие прутья, и залить её цементным раствором. Отпадает также необходимость в предварительном монтаже деревянной опалубки.
• Лёгкость обработки. Резка блоков выполняется с помощью острого ножа без каких-либо специальных приспособлений, таким же способом создаются и штробы под электрическую проводку.

Совет: после укладки проводов обязательно залейте их цементной смесью, чтобы гарантировать пожарную безопасность в случае замыкания.

• Рациональное сочетание тепла и надёжности. Прочный бетон, который не потребуется утеплять отдельно.

Дома из пенопласта и бетона возводятся быстро и соответствуют всем необходимым нормам

• Монолитность готовой конструкции. Отсутствие стыковочных швов даёт дополнительные плюсы к теплоизоляции и прочности.
• Высокая скорость проведения монтажных работ. Обычная коробка небольшого частного дома возводится за одну неделю.

Единственный момент, который можно посчитать минусом – это необходимость во внешних отделочных работах. Но, если вы хотите получить в итоге постройку с красивым фасадом, то дополнительная отделка понадобится практически при использовании любого строительного материала. В данном же случае подойдёт обычное оштукатуривание.

Заключение

Пенопласт и бетон – абсолютно разные материалы, обладающие даже некоторыми противоположными техническими характеристиками. Но именно эта непохожесть делает их комбинацию столь выгодной и удобной к использованию в строительных работах. Можно использовать просто листы пенополистирола для утепления цементных поверхностей, можно его измельчит и добавить в бетонный раствор и даже можно применить в качестве несъёмной опалубки.

Применение пенопласта в сочетании с бетоном

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, которые имеют непосредственное отношение к изложенной выше информации.

Бетонная поверхность нуждается в утеплении, наиболее рациональное решение для этого – пенополистирол.

rusbetonplus.ru

Опалубка для фундамента из пенопласта

Все, кто хотя бы однажды собирал своими руками деревянную опалубку под заливку фундамента бетонным раствором, может подтвердить всю сложность и кропотливость работы с деревом в столь деликатном деле, как построение формы под отливку. Это лишний раз подтверждает, насколько полезной и удачной оказалась идея использовать экструдированный полистирол или пенопластовую опалубку в деле обустройства фундамента.

Преимущества пенопластовой опалубки

На первый взгляд пенопласт не выглядит лучшим материалом, из которого может быть изготовлена опалубка для фундамента, мягкий и податливый, он не может воспринимать нагрузку так же хорошо, как древесина или металл. Но на практике пенопластовая основа обладает весьма ценными качествами:

• Предельно низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает прекрасное утепление бетонной массы фундамента, в этом случае отпадает потребность в дополнительных плитах ЭППС;
• Пенопласт благодаря вспененной структуре является мягким и податливым материалом, любое давление замороженных пучинистых грунтов частично будет компенсироваться деформацией пенопластовой опалубки;
• Несмотря на ячеистое строение, полимер обладает хорошими гидроизолирующими свойствами, при этом, в отличие от любых других пеноматериалов, практически не поглощает воду.

Опалубка фундамента из пенополистирола

Общий принцип построения опалубки из пенопласта или вспененного полистирола такой же, как и для деревянных или металлических конструкций. Основная разница заключается в том, что вместо металлических или дощатых плит в основе опалубки применяются листы пенополистирола высокой плотности. В отличие от готовых блоков, из которых складывается и заливается бетоном стенка здания, для фундамента применяется опалубка из пенопласта в виде пары плит, скрепленных между собой металлическими распорками. Достаточно установить такую пару в подготовленную траншею, выровнять и зафиксировать.

Номенклатура стандартных блоков пенопластовой опалубки

Среди множества вариантов комплектующих для обустройства пенопластового каркаса опалубки чаще всего используются два типа форм в виде готовых сборных блоков:

1. Комплекты с регулируемым расстоянием между пенопластовыми плитами. В этом случае на усмотрение мастера ширина фундамента может составлять 200 или 250 мм, соответственно, при размерах плит 118х28 см объем одного такого блока составит 50 и 83 литра. Изменение ширины происходит за счет использования раздвижных перемычек или распорок;
2. Наборы с фиксированной шириной ленты фундамента, при таких же размерах пенопластовой плиты расстояние между стенками составляет 15, 30, 40 см. Во всех случаях площадь боковой поверхности составляет 34 дм2.

Такой способ соединения обеспечивает устойчивое надежное взаимное расположение блоков под нагрузкой при заливке бетона. Соответственно, отпадает необходимость в дополнительных крепежных системах. Внутренние распорки, скрепляющие две плиты в один блок, могут выполняться из армированного пластика или металла. В любом случае после заливки бетона они остаются внутри фундамента, но на прочность и устойчивость фундаментной ленты не влияют. В отдельных случаях наружную поверхность пенопластовых плит изготавливают в виде поперечного ряда пазов, выступов или волн.

С помощью подобных пенопластовых блоков можно изготавливать практически любые типы современных фундаментов, от ленточного до свайно-ростверкового.

Строим фундамент из пенопластовых блоков

Технология возведения стен с помощью готовых коробчатых блоков не подходит для использования в строительстве фундамента. После укладки 4-5 рядов блоков опалубка стены заливается бетонным раствором, получается бетонный «скелет», пронизанный пенопластовыми элементами. В этом случае ажурная бетонная конструкция стены, покрытая пенополистиролом, оказывается слишком слабой, чтобы выдерживать вес здания в 100 тонн. Фундамент остается фундаментом, он должен быть прочным и жестким, поэтому, независимо от того, используется деревянная или пенопластовая опалубка, конструкция фундаментной системы должна быть монолитной и тяжелой.

Чтобы сделать опалубку из пенополистирола для фундамента руками, необходимо выполнить несколько стандартных операций. На первом этапе необходимо вырыть траншею на планируемую глубину фундамента плюс толщина выравнивающей подушки. Стенки траншеи зачищают и выравнивают в вертикальной плоскости. Специалисты рекомендуют в обязательном порядке укладывать дренажную трубу и укреплять дно слоем щебня. Мягкая опорная поверхность пенопластовых плит не позволяет установить опалубку непосредственно на гравий или щебенку. Поэтому перед монтажом элементов опалубки рекомендуют сделать бетонную подготовку или отсыпать слоем песка на промежуточное полотно геотекстиля.

Если согласно проекту фундамента требуется поверх первого ряда блоков опалубки установить второй ряд, необходимо самым тщательным образом выровнять по горизонту бетонную подготовку или слой песчаной отсыпки. В противном случае соединить герметично пенопластовые плиты будет достаточно сложно из-за появления больших щелей и несовпадений плоскости соединения.

Обычно размеры траншеи под пенопластовую опалубку вырезают на 10-15 см шире готового блока. Это позволяет установить пару пенопластовых плит с распорками с минимальным объемом пазух фундамента. После сборки всей конструкции пазухи засыпаются тощей глиной с песком с небольшим уплотнением ручной трамбовкой.

По мере заливки бетона массу выравнивают и проталкивают между элементами арматуры лопатками или трамбовками, чтобы жидкий бетонный раствор тщательно заполнял весь объем опалубки без образования пустот. По мере наполнения пенопластовой формы пазухи фундамента дополнительно отсыпаются и утрамбовываются, чтобы скомпенсировать раздавливающее действие бетона на стенки опалубки.

После затвердевания бетона ту часть фундамента, которая находится выше уровня грунта, в обязательном порядке необходимо закрыть металлической сеткой с мелкой ячейкой и заштукатурить песчано-цементным раствором. Таким образом, фундамент и все здание будет защищено от проникновения внутрь помещения мышей и крыс, для которых мягкий пенополистирол не является преградой.

Заключение

По сути, пенопластовая или пенополистирольная одноразовая опалубка только начинает входить в широкое применение среди частных застройщиков, особенно средней части России. Основной причиной, сдерживающей массовое использование, является высокая цена. Например, стоимость стандартного блока для фундамента с шириной ленты 40 см составляет не менее 500 рублей.

bouw.ru

Несъемная опалубка из пенополистирола для строительства домов

Объединить утеплитель с прочным стеновым материалом и сделать процесс строительства стен быстрым и простым – вот для чего была разработана несъемная опалубка.

Пенополистирол как достаточно жесткий и при этом очень теплый материал для этого подходит оптимально. Если учесть экономический фактор – невысокую стоимость данного полимера, то становится понятной высокая популярность среди застройщиков технологии несъемной опалубки.

Стандартная несъемная опалубка из пенополистирола представляет собой крупноразмерные (1200х250х250 мм) легкие блоки со сквозными «окошками». В эти полости заливают бетон и ставят арматуру.

На верхней и нижней гранях пенополистирольных блоков делают круглые или прямоугольные выступы и выемки, с помощью которых они плотно садятся один на другой. Каждый, кто видел «кирпичики» детского конструктора Лего, наверняка найдет между ними и несъемной опалубкой много общего.

Существует другая «разборная» конструкция термоблоков, когда вместо одной объемной формы используются две плоские. Такой блок состоит из двух листов пенопласта толщиной 50 мм, соединенных между собой пластиковыми перемычками.

Идея технологии несъемной опалубки очень проста: мы ряд за рядом собираем теплую стену, заполняя ее по мере роста бетоном и вставляя арматурные стержни для повышения пространственной жесткости. В результате получается прочная каркасная конструкция – железобетонная решетка, внутренняя и внешняя поверхности у которой надежно утеплены пенопластом.

Трудоемкие операции, свойственные обычной кирпичной кладке – раскладка раствора, подрезка и колка кирпича здесь отсутствуют. Блоки быстро собираются в единую линию, и рабочим остается лишь вовремя заливать их мелкозернистым бетоном.

Вечная проблема каменщиков – углы кладки также успешно решена. Для этого используют специальные угловые пенопластовые блоки с идеально точной геометрией.

Главным условием качественного возведения стен по технологии несъемной опалубки является ровный фундамент. Если он имеет перепады по высоте, то точно выставить на нем блоки без дополнительной подливки цементным раствором будет очень сложно.

Важное замечание! Несъемную опалубку можно успешно использовать не только для возведения теплых стен, но и для заливки ленточного фундамента.

Особенности технологии

• На стадии возведения фундамента в нем нужно заложить вертикальные стержни-выпуски для связи со стеной из несъемной опалубки.
• Выпуски арматуры из фундамента должны иметь длину, достаточную для установки первых трех рядов пенополистирольных блоков.
• Гидроизоляция первого ряда опалубки необходима. Без нее влага будет свободно поступать в бетон, снижая теплоизоляцию стены. Для нее нужно использовать составы, не растворяющие пенополистирол.
• Внутри каждого ряда закладываются горизонтальные арматурные стержни для продольной жесткости каркаса.
• Заливку бетоном выполняют после установки трех рядов опалубочных блоков. После схватывания бетона, стену можно наращивать дальше.
• Для перекрытия оконных и дверных проемов нужно купить специальные перемычки и заглушки, которыми запирают торцы опалубки для исключения протекания бетона. Над проемом опалубка армируется двумя рядами горизонтальной арматуры и подпирается снизу во избежание прогиба.

Снаружи пенополистирольная несъемная опалубка отделывается специальными клеевыми смесями, имеющими высокий коэффициент сцепления с полимерными поверхностями. Для защиты от растрескивания штукатурки или шпаклевки к блокам приклеивают мелкоячеистую стеклосетку, которую затем закрывают финишным отделочным раствором.

Другие виды облицовки несъемной опалубки не представляют особой проблемы при условии, что вы заранее сделаете для них подходящую основу. Например, для сайдинга на этапе монтажа и бетонирования к стене нужно прикрепить бруски или металлический профиль. Для отделки декоративным кирпичом или камнем в бетон опалубки закладывают проволочные петли для связи с кладкой.

Для внутренней отделки стен оптимально подходит листовой гипсокартон или стекломагнезит. Его можно крепить при помощи обычной стартовой шпаклевки. Керамическая плитка также без проблем крепится к поверхности пенополистирола с использованием спецклея.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

Избегая эмоций и доверяя лабораторным испытаниям и практике, скажем следующее. Санитарная безопасность этого полимера подтверждается гигиеническими сертификатами, которые каждый производитель получает на несъемную опалубку. Это факт, который трудно игнорировать. Владельцы домов, построенных по данной технологии, прожив в них достаточно долгое время (3-5 и более лет) не отмечают дискомфорта и нарастающих проблем со здоровьем.

Пожарная безопасность пенополистирольных блоков укладывается в рамки действующих российских норм и правил. Они относятся к категории слабогорючих и трудновоспламеняемых материалов (Г1 и В1). А вот уровень дымообразования у них довольно высок – Д3.

Вот что мы видим в гигиеническом сертификате на пенополистирольные плиты (аналог блоков для несъемной опалубки).

А вот после изучения информации по области применения возникают некоторые вопросы.

Использование пенопласта в качестве среднего слоя стеновой конструкции – требование советского ГОСТ. Сегодня этим материалом повсеместно облицовываются фасады зданий.

Зато при внутреннем использовании (блоки выходят одной стороной внутрь помещения) необходима качественная изоляция вспененного полимера. То есть, недостаточно просто прошпаклевать его и покрасить. Нужно облицевать стену огнестойким гипсокартоном или стекломагнезитовыми листами (СМЛ) и уже по ним выполнить финишную отделку.

В эксплуатации данный полимер не опасен, зато при пожаре без надлежащей защиты он выделяет токсичные газы. Огнестойкий гипсокартон или штукатурка дадут возможность людям покинуть помещение до того момента, когда его заполнят газы от разлагающегося пенополистирола.

Справедливости ради нужно сказать о том, что использование пенополистирола внутри помещений при условии защиты от прямого контакта с огнем представляет меньшую опасность по сравнению с привычными домашними предметами – мебели из ДСП и отделки (линолеум, шторы, обои и другие материалы, содержащие горючие полимеры).

Качественная внешняя отделка несъемной опалубки очень важна, поскольку при прямом действии ультрафиолета полимер быстро разрушается. Поэтому, закончив возведение наружных стен, не затягивайте со штукатуркой.

Ориентировочные цены

Покупая блоки несъемной опалубки желательно выбирать те, которые изготовлены из более плотного пенополистирола (25-35 кг/м3). Они лучше выдерживают давление сырого бетона.

Средняя стоимость одного блока несъемной опалубки (1500х250х250 мм, стенка 25 мм) из пенополистирола плотностью 30 кг/м3 (М25), составляет от 150 до 170 рублей.

Стоимость полутораметрового разборного блока (толщина стенки 25 мм) начинается с отметки в 170 рублей. Главным плюсом у него является возможности регулирования ширины за счет установки перемычек разной длины (150-250 мм).

Для суровых климатических условий производители выпускают несъемную опалубку с увеличенной толщиной стенки (75 мм). Цена таких блоков составляет от 190 до 210 рублей за 1 шт.

Кроме стандартной длины 1,5 метра, на рынке продают рядовые метровые блоки (1000х250х250 мм). Их стоимость начинается со 130 рублей за 1 штуку.

Фундаментные строительные блоки позволяют возводить надежные и долговечные основания для самых разнообразных сооружений. Выгодно выделяясь на фоне монолитных конструкций удобством и скоростью обустройства, фундамент из блоков ФБС заслуженно стал популярным в сферах одноэтажного и многоэтажного строительства.

Следующее руководство позволит вам разобраться в технологии обустройства из строительных блоков и самостоятельно провести необходимые мероприятия.

Основные сведения о блочных фундаментах

Конструкция блочного основания предельно проста. Она состоит из армированной подушки, стен из блоков и гидроизоляции. При необходимости обустраивается верхний армопояс. Об этом будет отдельно сказано далее.

Единственным существенным недостатком подобного фундамента является необходимость привлечения крана для поднятия блоков. Конечно же, можно соорудить лебедку и попытаться расставить блоки вручную, но трудозатраты в таком случае будут нецелесообразным и.

В остальном же с обустройством фундамента из блоков ФБС не возникнет никаких затруднений даже у новичка.

В плане жесткости и прочности блочные основания уступают своим монолитным аналогам, зато выигрывает у них по стоимости, простоте и скорости возведения.

Блочные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с преобладающим содержанием песка. На участках с рассыпчатой и мягкой почвой от возведения такого основания лучше воздерживаться – конструкция может попросту просесть, что приведет к существенным деформациям или даже полному разрушению возведенного над ней здания.

Блочные фундаменты нормально переносят воздействие сил пучения грунта. В условиях, при которых монолитная ленточная бетонная конструкция могла бы разорваться, блоки максимум выгнутся. Такое свойство блочного основания обеспечивается именно отсутствием его монолитности. В конструкции присутствуют швы, что обеспечивает необходимую подвижность и гибкость кладки.

Также к числу преимуществ блоков следует отнести возможность их укладки хоть в снег, хоть в ливень. Бетон же при подобных погодных условиях заливать нельзя.

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Руководство по возведению фундамента

Порядок обустройства блочного основания сводится к последовательном у выполнению нескольких технологических этапов. Следуйте руководству и все обязательно получится.

Первый этап – подготовительный

Для начала ознакомимся с особенностями самих блоков, а также изучим рекомендации по их выбору и в целом планированию работы.

Фундаментные блоки производятся по методу вибропрессования и используются преимущество для возведения опорных конструкций. Также такие блоки подходят для кладки стен цокольных этажей.

Прежде чем приступать к работе, необходимо создать проект будущего фундамента. Для этого открываем любую компьютерную программу с соответствующими функциями и чертим раскладку наших блоков. Так мы сможем досконально разобраться в порядке их монтажа и перевязывания. При отсутствии навыков работы с такими программами, чертим кладку по старинке на бумаге.

Чаще всего ширину первого ряда блочной опоры выдерживают на уровне 400 мм. Для двух следующих рядов этот показатель уменьшают до 300 мм. Зная необходимые размеры конструкции и требуемое количество блоков, можно отправляться в специализированн ый магазин за их покупкой. Как правило, такие магазины предлагают услуги по доставке и монтажу строительных материалов, что очень удобно.

Важно! Вы должны заранее определиться с местами вывода инженерных коммуникаций и выбирать блоки с учетом этих моментов. В продаже доступны кладочные элементы с предварительно созданными отверстиями. Если вы забудете о данном мероприятии, отверстия придется бурить в будущем, что потребует дополнительных временных, трудовых и финансовых расходов.

Второй этап – земляные работы

Внимательно изучите строительную площадку. Подумайте, где будет удобнее всего разместиться крану, что может мешать во время работы и т.д. По возможности устраните все существующие помехи. Далее работа выполняется в стандартном порядке.

Первый шаг. Определяем углы будущей конструкции и вбиваем в них колышки. Натягиваем между прутками веревки, а затем выставляем промежуточные элементы разметки в местах будущего обустройства внешних и внутренних стен.

Второй шаг. Роем котлован. По нормативам глубина ямы должна равняться глубине промерзания увеличенной на 20-25 см. Но в некоторых регионах глубина промерзания может достигать и двух метров – затраты на обустройство подобного основания будут нецелесообразным и. Поэтому за «золотую середину» было принято значение в 80-100 см. Его и придерживаемся. Дополнительно рекомендуется снять верхний плодородный слой грунта (10-20 см) по периметру оставшегося пространства площадки.

Третий этап – обустройство подошвы

Существует 2 варианта обустройства блочного основания: на и на бетонном основании. Второй тип опоры подходит для неустойчивых грунтов, однако заливка бетонной подошвы существенно повышает затраты сил, времени и денег на строительство.

До момента обустройства утрамбованной песчаной подушки включительно, порядок возведения обоих видов основания является одинаковым. Непосредственно же процесс строительства фундаментной конструкции на бетонной опоре начинается с этапа монтажа опалубки и укладки арматуры.

Предварительно заготавливаем щебенку 20-40 фракции, песок и арматуру. Далее работаем в такой последовательнос ти.

Первый шаг. Выравниваем стенки и дно котлована для обустройства подошвы.

Второй шаг. Засыпаем яму 10-15-сантиметро вым слоем песка, проливаем его водой и тщательно утрамбовываем.

Третий шаг. Засыпаем песчаную подушку 10-сантиметровым слоем щебенки и опять утрамбовываем.

Четвертый этап – монтаж опалубки и армирование

Для сборки опалубки хорошо подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Доски опалубки скрепляем подходящим способом. Обычно для этого используются саморезы. Выставляем опалубку по стенкам котлована и обязательно проверяем ровность ее монтажа при помощи уровня.

Для используем стальные прутки диаметром 12-14 мм. Их мы свяжем в сетку с ячейками 10х10 см (можно 15х15 см) при помощи гибкой проволоки. Как правило, армирование выполняется в 2 слоя, при этом нижняя и верхняя сетка размещаются примерно на одинаковом отдалении от щебенки и верха будущей заливки соответственно. Для крепления сеток предварительно вбиваем в основание вертикальные прутки арматуры. При необходимости (к примеру, если запланировано строительство большого и массивного здания) количество армирующих слоев может быть увеличено.

Пятый этап – заливка подушки

Заливаем всю обустроенную ниже конструкцию бетоном. Льем медленно, равномерным слоем. В нескольких местах протыкаем заливку арматурой для удаления лишнего воздуха. Поверхность подушки тщательно разравниваем.

Оставляем нашу конструкцию набирать прочность на 3-4 недели. В жару бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не треснул.

Шестой этап – укладка блоков

Для укладки ФБС, как отмечалось, нужно будет вызвать кран. Техника будет поднимать тяжелые строительные элементы. Вам же с помощниками нужно будет поправлять блоки и выставлять их в предназначенных для этого местах.

Для кладки понадобится бетонный раствор марки М100. В среднем на монтаж одного блока уходит порядка 10-15 л такого раствора.

Сначала выставляем блоки по углам, для лучшего ориентирования натягиваем между ними веревку и последовательно заполняем пролеты блоками по уровню. Вертикальные швы заливаем раствором. Следующие ряды блоков укладываем на раствор в противоположном направлении. Постепенно перемещаемся от углов и наружной кладки к внутренним перегородкам. Регулярно проверяем качество и правильность выполняемой работы с помощью уровня.

Седьмой этап – гидроизоляция

Для гидроизоляции удобнее всего использовать . Тщательно промазываем изоляционным составом внутренние и наружные стенки фундамента.

Цены на мастики

Восьмой этап – армопояс

Нередко для упрочнения конструкции основания, по верхнему ряду отливается железобетонный пояс толщиной 200-300 мм. Для армирования применяется 10-миллиметровая арматура. В дальнейшем именно на этот пояс будут укладываться плиты перекрытия.

Опытные строители могут оспаривать необходимость обустройства , утверждая, что плиты и так достаточно равномерно распределяют поступающие нагрузки, нужно лишь правильно их уложить. Однако, как показывает практика, этап обустройства армопояса лучше не игнорировать – хуже от него точно не станет.

Конструкция возводится следующим образом:

• по периметру стен фундамента устанавливается опалубка;
• в опалубку укладывается армирующая сетка;
• заливается бетон.

На этом фундамент из блоков ФБС готов. Технология трудоемкая, но несложная. Сделав все по инструкции, вы получите безопасное, надежное, прочное и долговечное основание, потратив, при этом, на его сооружение сравнительно немного денег.

Удачной работы!

Видео – Фундамент из блоков ФБС своими руками

Технология возведения фундамента с применением блоков отличается универсальностью (подходит и для многоэтажных зданий, и для небольших строений в частном строительстве) и оперативностью проведения монтажных работ. Инструкция по устройству бутового фундамента .

Особенности блоков для фундамента

Блоки производятся различных габаритов: от самых крупных 238:30:50 см (вес такого блока составляет 0,97 т.) до небольших 88:60:58 см (вес такого блока составляет 30 кг.).

Крупные блоки применяются для фундаментов под застройки с тяжеловесными конструкциями, для укладки таких блоков требуется привлечение специальной техники.

Небольшие блоки применяются для частного строительства, вес таких блоков позволяет укладывать их вручную.

Устройство и расчет

Необходимый объем блоков для монтажа фундамента рассчитывается исходя из площади подошвы (площадь соприкосновения фундамента с грунтом) и глубины траншеи. Глубина траншеи под фундамент зависит от: глубины промерзания грунта; объема нагрузок, зависящих от размеров и веса строящегося здания. Площадь подошвы траншеи зависит опять-таки от объема нагрузок, зависящих от размеров и веса строящегося здания; влажности и несущей способности грунта.

Чем хуже несущая способность грунта, тем больше должна быть площадь подошвы фундамента. Самая плохая несущая способность у глинистого грунта, лучшая несущая способность у гравия и крупного песка.

Виды

Производители строительных материалов на сегодняшний день предлагают широкий ассортимент блоков для возведения фундаментов, отличающихся друг от друга и габаритами, и структурой и материалом изготовления:

1. Бетонные блоки производятся в трех вариантах:
   • пустотелые блоки с маркировкой ФБП;
   • полнотелые блоки с маркировкой ФБС;
   • блоки со специальными вырезами для прокладки инженерных коммуникаций с маркировкой ФБВ.
2. Железобетонные блоки, благодаря армированию обладают повышенными прочностными характеристиками и используются для фундамента под строительство тяжеловесных зданий.

Пустотелые блоки рекомендуется использовать для вертикального армирования внутренних стен фундамента при оборудовании подвала. Пустотелые блоки укладываются в сухую, в пустотах размещается арматура и пустоты с арматурой заливаются бетоном.

3. Цементные блоки для фундамента изготавливаются из цемента и песка путем вибропрессования. Цена на такие блоки гораздо ниже цен на бетонные блоки. Стандартные размеры таких блоков – 188-190-390 мм.
4. Опорно столбчатый фундамент из бетонных блоков – более бюджетный вариант фундамента, за счет экономии строительных материалов. Применяется такой фундамент под строительство легких небольших строений. По периметру здания на расстоянии двух метров, по углам и в местах пересечения стен выкапываются ямы, в которых выкладываются столбы из бетонных блоков. Высота таких столбов должна быть на 40 см выше уровня земли.
5. Сборный фундамент из блоков отличается от монолитной конструкции наличием щелей (цементный раствор может заполнить не все зазоры между блоками). Такой вид фундамента предполагает обустройство гидроизоляции (полиэтилен или рубероид), для предотвращения проникновения влаги в фундамент.
6. Керамзитобетонные блоки обладают более легким весом, за счет наличия в составе керамзита. Цена на такие блоки ниже. Благодаря легкому весу керамзитобетонные блоки проще транспортируются и укладываются, по прочностным характеристикам ни в чем не уступают чисто бетонным блокам.

1. Пенобетонные блоки рекомендуется применять для фундаментов под небольшие здания. Преимущества использования таких блоков: это бюджетная цена и легкий вес.
2. Бетонные блоки 20х20х40 – оптимальный вариант для возведения фундамента в частном строительстве.
3. Блоки размерами 500х600х2400 дополнительно армированы железом и оборудованы боковыми петлями. Используются такие блоки для возведения фундаментов многоэтажных зданий. Читайте, как правильно и из чего он состоит.

Как построить?

Процесс возведения фундамента:

1. Выкапывается траншея под фундамент;
2. На дно траншеи насыпается слой гравия, затем слой песка и все тщательно утрамбовывается, таким образом, оборудуется своеобразная гравийно-песчанная подушка под фундамент;
3. Блоки выкладываются рядами и скрепляются цементным раствором;
4. Ряды выкладываются относительно друг друга в шахматном порядке;
5. Укладка блоков начинается с углов здания;
6. После того, как все ряды уложены, устанавливается опалубка и заливается армирующий пояс;
7. Как только раствор застынет, опалубка снимается;
8. Производится обратная засыпка песком, заполняющая оставшиеся пустоты и пространство между стенками выложенного фундамента и траншеи. Как устроен ленточный монолитный фундамент читайте .

Стоимость бетонных блоков для фундамента